Расчет фундамента для бетона

Строительство фундамента под баню начинается с проведения геологических и геодезических работ. Для домохозяина это значит, что нужно пробурить двухметровую скважину, чтобы узнать состав и толщину геологических слоев грунта, а также, возможно, выяснить глубину залегания грунтовых вод в регионе. Эта информация поможет выбрать тип фундамента, и чаще всего это монолитная ленточная армированная конструкция. Если вы строите свой банный мини-комплекс из дерева или сборных щитов, то заливка фундамента под баню своими руками моет производиться на меньшую глубину, или же можно возвести столбчатое или свайное основание. Для любого сооружения необходим проект и расчеты, конкретизирующие размеры и характеристики фундамента, свойства и количество стройматериалов, последовательность работ и смету на строительство.

Монолитный ленточный фундамент под баню своими руками

Это – самое надежное и долговечное основание, которое можно сделать самостоятельно. О том, как залить фундамент своими руками под баню и что для этого потребуется – ниже:

1. Лопаты, лом, кирка для земляных работ;
2. Деревянные (металлические) колья, бечевка, рулетка и уровень;
3. Материалы для сборки опалубки;
4. Арматурные стержни 8-16 мм, мягкая вязальная проволока;
5. Готовый бетонный раствор, а в случае самостоятельного приготовления раствора – бетономешалка (или перфоратор с миксером), мастерок, шпатель, емкость для приготовления и подачи раствора, молоток;
6. Канализационные трубы и гофрированный шланг для прокладки электрокоммуникаций;
7. Шурупы-саморезы, шуруповерт, дрель;
8. Гидроизоляционные материалы – рулонные или жидкие.

Выбор места для строительства бани определяется ландшафтом и существующими сооружениями. Очистной септик, выгребная яма и уличный туалет не должны располагаться рядом с баней, кроме проектов с подключением к централизованной системе канализации. На площадке под баню нужно снять дерн (верхний слой почвы с растениями и корнями) и сделать участок горизонтальным. Это тяжелый физический труд, поэтому проще арендовать бульдозер.

Разметка площадки под фундамент

Разметка фундамента под баню делается, исходя из чертежей проекта. Размечается сначала внутренняя, а затем — наружная линия стен. Для разметки внешнего периметра траншеи используются следующие инструменты: строительный металлический угол, бечевка, рулетка, деревянные или металлически колышки, уровень и отвес. Первый колышек забивается в любом из углов будущего фундамента.

Точность разметки проверяется измерением диагоналей разметки. Если диагонали одинаковые, то можно первым размечаются внутренние стороны траншеи натяжкой шнура между колышками. Если баня будет иметь несущие внутренние стены, то для них тоже необходима бетонная лента и, соответственно, разметка под нее. Имея готовую внутреннюю разметку, нужно отступить от нее расстояние, равное толщине бетонного основания, и разметить наружный периметр, прибавив к этому значению еще 20-25 см для обратной засыпки бетона. Траншею под фундамент можно вырыть руками или арендовать экскаватор. После работы экскаватора стену необходимо подровнять вручную. Глубина траншеи должна соответствовать типу почвы на участке – эти данные указаны в таблице:

На дно траншеи засыпается песчано-щебневая подушка (3:1), трамбуется с увлажнением и выравнивается. Толщина подушки для разных фундаментов:

1. Мелкозаглубленный – 5-7 см;
2. Глубокозаглубленный – 10-15 см;
3. Плавающий – 20-40 см.

Для плавающего и глубокозаглубленного основания засыпка песчано-щебневого слоя, трамбовку и увлажнение делается слоями в 5-7 см. Заливать бетон в траншею можно через 72 часа, после высыхания подушки из сыпучих материалов.

Монтаж опалубки по упрощенной схеме – это сборка деревянных щитов. Можно также использовать горбыль (необрезная доска), шифер, пластик, фанеру, ДСП, профнастил или OSB. Продается или сдается в аренду пластиковая или металлическая съемная опалубка. Внутренние стенки опалубки защищаются любой съемной гидроизоляцией, например, полиэтиленом или рубероидом, чтобы конструкцию можно было использовать много раз.

Не забывайте, что траншея будет шире, чем ширина опалубки, поэтому это обстоятельство можно использовать для укрепления сооружения – подпорки наружных стенок опалубки брусом или трубами. В нужных местах опалубки проделываются отверстия для инженерных коммуникаций – канализации, электропроводки, водопроводных труб и канализации. Внутренние стенки опалубки укрепляются поперечным брусом, металлическими прутьями или шпильками с расстоянием между ними около 0,5 м. Через материал опалубки в грунт вбиваются длинные гвозди или колья, между собой щитовая конструкция скрепляется шурупами или гвоздями.

Марка бетона и расчет объема основания

Для приготовления раствора используется бетон марки M 200 и выше. В частном строительстве популярность получил бетон M 350 как стройматериал с оптимальными характеристиками, лучше всего подходящими для возведения одноэтажных и малоэтажных строений, в том числе, бани. При стандартном размере бани из сруба 4 x 6 метров легко рассчитать требуемый объем раствора бетона, используя формулу V = S x Н;

Где:

• V- объем раствора в кубических метрах;
• S- площадь основания в квадратных метрах;
• Н — высота основания в метрах;
• В – ширина ленты.

Результат вычисления площади (S): 4 х 6 = 24 м². При высоте (Н) фундамента ленточного типа 70 см и ширине (В) фундамента 30 см объем бетонной смеси будет равен 24 х 0,7 х 0,3 = 5,04 м³.

Арматурный каркас

Армирующий пояс для монолитного фундамента ленточного типа вяжется из арматуры Ø 12 мм и больше, при этом поперечные вертикальные стержни должны иметь диаметр от 6-8 мм. Для изготовления армокаркаса нужна болгарка с диском по металлу, мягкая стальная проволока для скрепления пересечений армопояса, и рулетка. Разрешается по углам конструкции не связывать прутья проволокой, а сваривать электросваркой.

Конструктивно каркас из арматуры состоит из 4-х и более продольных стержней, из большого количества поперечных и вертикальных прутьев. Количество коротких поперечных и вертикальных стержней рассчитывается по размеру периметра – прутья располагаются через 50-60 см. Наружная граница армокаркаса должна находиться на расстоянии 5-7 см от наружной стенки опалубки, на таком же расстоянии от грунта и поверхности ленты, чтобы все прутья были утоплены в бетоне. Углы ленты усиливаются дополнительными армирующими прутьями вдоль и поперек. В сечении армирующий пояс представляет из себя квадрат или прямоугольник, но поперечные прутья по всем сторонам каркаса называются кольцами.

Изготовление каркаса заключается в нарезке стержней в требуемый размер. Каркас моно вязать или сваривать как на поверхности, так и в траншее, если позволяет свободное пространство. Полностью сваривать все прутья между собой не рекомендуется – слишком жесткая конструкция может порваться под действием сил растяжения-сжатия, сил пучения, внешних нагрузок на фундамент или внутренних сил при затвердевании основания. Продольная арматура вяжется с нахлестом около 0,3 м, поэтому при расчете количества арматуры такое наращивание длины должно учитываться.

При ширине бетонной ленты 1,2 м каркас рекомендуется вязать из трех продольных прутьев. При высоте фундамента более 1 количество продольной арматуры также следует увеличить. Верхняя часть армокаркаса усиливается стягиванием П-образными хомутами. Углы армирующего каркаса для фундамента бани также укрепляются дополнительными прутьями, которые должны вязаться под углом 45⁰ по отношению к горизонтальной арматуре. Готовый армокаркас опускается не на грунт, а на деревянные или пластиковые подпорки – такие продаются специально для изготовления арматурных каркасов. Чтобы при заливке раствора в опалубку каркас не сдвинулся с места, между ним и опалубкой устанавливаются специальные пластиковые крепления. Иподпорки, и крепления из пластика остаются в бетоне.

При заливке монолитной конструкции следует соблюдать главное условие – заливать раствор необходимо за один заход, непрерывно. Поэтому пир отсутствии бетономешалки необходимо заказывать требуемый объем раствора на заводе-изготовителе. Для этого необходимо оборудовать пути подъезда и место для выгрузки смеси.

Как заливать бетон в опалубку

Приготовление бетонной смеси своими руками подразумевает перемешивание сухих сыпучих материалов и воды в указанных пропорциях:

1. Портландцемент марок M400-M 500 – 1 условная единица;
2. Песок очищенный или речной– 3 условных единицы;
3. Крупнофракционный щебень без посторонних примесей размером от 20 мм – 4-5 условных единиц.

Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Его заливают в послойно, слой высотой 20 см трамбуется и разравнивается, затем выкладывается следующая порция бетона. Готовое основание укрывают рубероидом или полиэтиленом, первые несколько дней увлажняют2-3 раза в день. Через две недели фундамент открывают и выравнивают поверхность вибрационной шлифмашиной с крупным абразивом, или болгаркой. Дальнейшие работы можно проводить через 28 дней.