Как заливать фундамент правильно

Фундамент – это основа любого здания, и от его надежности зависят сроки эксплуатации дома или другого сооружения. Поэтому в строительстве основы важно все – и раствор для заливки фундамента, и армирование, и тип фундамента, и свойства грунта на участке, и как правильно залить раствор. Начало строительства начинается с определения типа грунта, а для этого нужны геологические и геодезические исследования, на основании которых выбирается тип фундамента и метод его возведения.

Разновидности фундаментов и подготовка участка

На выбор предлагаются такие разновидности: монолитный и ленточный фундамент с несколькими подвидами (мелкого или глубокого заглубления), свайный, плитный, винтовой, плавающий и сборный.

Но перечень факторов, которые влияют на выбор видов фундаментов, не ограничивается только свойствами грунта. Для правильного выбора основания нужно создать проект дома и обосновать его строительство на определенном фундаменте. Так, для слабых грунтов и одноэтажного (малоэтажного) дома эффективным будет свайное основание, а бетонную ленту можно заливать практически на любом участке, независимо от типа и свойств почвы. Песчаный грунт или плывун требуют возведения монолитного или плитного основания. Даже из этого краткого обзора видно, что ленточный вариант основы наиболее предпочтителен для дачных домиков или коттеджей.

Земляные работы для разных типов фундаментов

Перед тем, как залить фундамент под дом, необходимо организовать и провести подготовительные работы — разметку. Общее свойство всех предварительных работ – создать на почве обозначенный периметр дома. Разметка делается для любого фундамента, а дальше разметка зависит от типа основы. Так, для пучинистой почвы понадобится размечать места для скважин, а для других фундаментов – проводить полную разметку траншеи.

Размечают участок натянутой между колышками веревкой – это делается под фундамент дома для внутренних и внешних стен, включая несущие стены внутри здания. Для свайной основы разметка делается только под скважины, а отверстия бурятся вручную или электробуром. Применение спецтехники оправдано только при большом объеме земляных работ.

Свайное основание под ом

Скважины под сваи бурятся на 70-80 см глубже уровня промерзания почвы в данном климатическом регионе. Дно любых фундаментов, в том числе и свайных (дно скважины) закрывается песчано-щебневой подушкой, чтобы предотвратить проседание, появление трещин и появление любых деформационных процессов. Устройство подушки фундамента заключается в следующем: в отверстие для сваи насыпается 15–20-ти сантиметровый слой сыпучих материалов, который после создания увлажняется и трамбуется. Состав подушки – щебень и песок любых фракций в пропорции 1:1.

Последующая заливка фундамента киржач требует расчета объема бетонного раствора. Самый простой, но достаточно точный расчет: сечение (площадь) дна скважины умножается на длину сваи (S X L). Площадь опоры (сваи) – это DS / 4 X πDs2, где DS – диаметр сваи. Раствор готовится бетономешалкой или вручную, так как его много не понадобится.

Чтобы заливка фундамента без опалубки считалась надежной, смесь должна приготавливаться из вяжущего марки M 200 и выше, оптимальной считается марка M 400. Песок должен быть речным или очищенным, мелкой фракции, щебень – крупной фракции (от 20 мм). Пропорции такого раствора – 1:3:3 (цемент, песок, щебень), вода добавляется в таком количестве, чтобы раствор не стекал с лопаты, а падал фрагментами. Последующее бетонирование проводится за один заход.

Скважину необходимо заполнить смесью на 15-20 см, сверху установить арматурные стержни Ø 10-14 м или металлическую трубу для того, чтобы увеличить прочность опоры. После установки арматуры скважина заливается бетоном полностью.

Винтовые сваи монтируются по уровню, по углам дома методом вкручивания в грунт, а при большой длине стен – и по периметру дома. Столбы, которые устанавливаются вдоль основания в качестве опор, заливаем раствором. Если сваи монтируются под основание готового дома, то строение поднимают домкратами для установки на сваи.

Ленточный фундамент

Чтобы начать строить фундамент для дома с подвалом, на размеченном участке роется траншея, глубина которой также должна быть ниже глубины промерзания грунта, а ширина – в пределах 50-60 см.

Так же, как и для свайного основания, дно траншеи устилается слоем песка и щебня толщиной 20-25 см, увлажняется и трамбуется. Для трамбовки желательно использовать электрический или пневматический вибратор, так как трамбовка ручными приспособлениями займет много времени. Бетон в траншею заливается слоями толщиной 10-15 см. Первый слой раствора армируется сеткой или прутьями, оставшееся пространство заливается бетоном до поверхности.

Перед тем, как залить фундамент под дом с цоколем или подвалом, рекомендуется из любых подходящих материалов смонтировать опалубку. Можно взять шифер, профнастил, фанеру, ДСП, ДВП, OSB или горбыль. Опалубка из любого материала гидроизолируется со всех сторон полиэтиленом, рубероидом или другими водонепроницаемыми материалами. Требуемый подвальный объем получают выемкой грунта экскаватором и последующим выравниванием стен и дна вручную – лопатой.

Инструменты и материалы для работы с фундаментом

1. Песок, щебень, цемент, вода. Раствор также можно заказать на заводе-изготовителе, или приготовить своей бетономешалкой;
2. Лопата, деревянная трамбовка или вибратор;
3. Гидроизоляция, материал для опалубки;
4. Сваи;
5. Рулетка, уровень, молоток, мастерок и шпатель.

Обустроить новый фундамент под готовый дом или отремонтировать старый можно в том случае, если дом деревянный или стоит на сваях. Работы становятся возможными и значительно облегчаются тем, что под сваи можно подлезть для проведения работ. Деревянный дом можно приподнять домкратами и залить новый монолит. Для домов из дерева или бруса глубина фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Ремонт или заливка фундамента киржач проводится как для наружных несущих стен, так и для несущих внутренних стен дома.

Ленточный фундамент мелкого заглубления рекомендуется укреплять опорными столбами по углам и на длинных участках ленты. Опорами могут послужить деревянные, асбоцементные или железобетонные столбы. Полые конструкции заливаются бетоном и защищаются снаружи слоем гидроизоляции в виде влагонепроницаемых материалов или жидких составов. Деревянные столбы покрываются антисептиком и гидроизоляцией.

При использовании опор ширина траншеи правильно рассчитывается, исходя из диаметра столбов. Для ремонта или обустройства такого основания под готовый дом опять же делается песчано-щебневая подушка толщиной 10-15 см, с увлажнением и последующей трамбовкой – для равномерного распределения веса дома по всей площади фундамента. Без подушки возможно появление трещин в фундаменте и стенах дома, разрушение основания или его деформация.

Стенки внутренней опалубки

Монтаж опалубки начинается с выведения и укрепления внутренних стен вдоль траншеи. Проще всего использовать обрезную доску-сороковку (40 мм толщиной), но можно наращивать площадь опалубки фанерой или другими прочными стройматериалами. Для возведения внутренней опалубки понадобятся:

1. Обрезная доска или фанера, ДСП или ДВП, профлист или шифер;
2. Тяжелый молоток, шуруповерт, шурупы или гвозди;
3. Ножовка по металлу или по дереву;
4. Металлический уголок.

Не рекомендуется ставить дерево на грунт, так как такая опалубка быстро деформируется. Чтобы правильно закрепить опалубку, нужны металлические уголки, удерживающие сооружение по углам конструкции.

На любой, удобной для вас стороне фундамента делается проход, чтобы можно было демонтировать и вытащить опалубку после заливки раствора и затвердевания бетона. Но не исключается вариант, когда опалубку можно и не разбирать, а оставить в бетоне. Если проход будет, то его нужно будет замаскировать – разбить цветник или сделать красивую дверцу.

Армирование и стенки наружной опалубки

Следующий шаг – армирование, которое предназначено для усиления прочности основания. При ремонте или строительстве основания армирование можно не проводить, но специалисты советуют подстраховаться. Новый фундамент для нового дома армировать нужно обязательно, и делать это нужно правильно.

Армирующий каркас соединяется вязальной проволокой с опорными столбами, или крепится вбиванием прутьев в грунт через опалубку (для бетонной ленты). Арматурой могут послужить прутья, толстая проволока, стальная сетка, решетка или обрезки уголка. Самодельный армопояс легко сделать самому из любых подручных материалов.

Далее строятся наружные стенки опалубки. Если использовать горбыль, то через щели бетон может вываливаться, поэтому вся площадь опалубки защищается гидроизолирующими материалами – полиэтиленом или рубероидом, который можно прикрепить к дереву строительным степлером. Каждый слой бетона, который укладывается в опалубку, следует трамбовать, чтобы выдавить из раствора весь воздух.

Как сэкономить на строительстве фундамента

1. Если для заливки бетона в фундамент под свой дом вы нанимаете строителей, то это – самая расходная часть работ. Земляные работы – процесс трудозатратный, и для больших объемов можно арендовать спецтехнику – экскаватор, бульдозер, самосвал. Но для дома небольшой пощади экономнее будет вырыть траншею своими руками, и залить раствор, приготовленный своей бетономешалкой, самостоятельно. Бетон должен заливаться за один рабочий день, поэтому вам потребуется посторонняя помощь или несколько бетономешалок. Самостоятельная заливка фундамента своими руками – технологически довольно простой труд, поэтому можно обойтись без найма строителей;
2. Для небольшого или деревянного дома, имеющего маленький вес, можно построить экономный мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для него не будет требоваться много раствора, земляные работы значительно сокращаются, стоимость работ уменьшается;
3. Плитное основание тоже позволяет сэкономить, так как плиту можно сделать тоньше, но укрепить ее дополнительными ребрами жесткости и армированием;
4. Столбчатый фундамент – наиболее затратная конструкция. Но сэкономить можно на материале, использовав вместо бетонных столбов асбоцементные, залив их полости раствором бетона;
5. Металлическую арматуру или сетку для армирования можно заменить армированием из стеклопластика, что иногда выходит дешевле.